本文主要讲一盘红烧肉，凭什么征服南北？，相信很多朋友对于论一碗红烧肉，你是一盘红烧肉，生活就像一盘红烧肉等问题有很多不懂的地方，今天樱时号就来谈谈论一碗红烧肉，你是一盘红烧肉。
人类饮食的终极奥义，全在上桌自带duangduang音效的红烧肉里。
一盘红烧肉，没有最正宗、最正确、最好吃的公认做法，却在菜色、食材、口感上保持趋同。
首先，必须得是鲜亮、跳跃、张扬的酱红色，还得裹上一层浓郁汤汁，让它泛起隐隐油光；其次，肉块应该是肥瘦层次分明，大小均匀刚好一口一个的俏皮模样；至于口感，则以瘦肉不柴、肥肉不腻，肉皮Q弹有嚼劲为最佳。
只有这样的红烧肉，才足以让南北好吃客们暂时放下各自的家乡情节，共同赞上一句好吃。
红烧肉，为啥这么好吃？
红烧肉好吃，主要原因在于它刚好长在了人类饮食的审美点上。
选料，必须遵循三层肌肉夹两层脂肪的严苛标准；改刀，必须做到边角齐整、层次分明。两者结合，才能在视觉上赋予红烧肉令人治愈的线条美。
红烧肉，重点落在一个烧字。烧是食材经过炸煎煸炒后，再加以汤汁和调料进一步加热熟成的过程。
烧制红烧肉时，汤汁因温度的升高而逐渐浓稠，直至与肉块紧密结合。烧并不是红烧肉升华的独角戏，整个过程也少不了肉与糖、酒、酱油等调料香料之间产生的奇妙反应。
烧制过程不可心急，宜小火慢炖。文火催化下，五花肉的脂肪得以缓慢溶解，逐渐蜕变出软糯口感。
「洗净铛，少著水，柴头烟焰不起，待它自熟莫催它，火候足时它自美」，在苏东坡笔下，红烧肉变得颇有脾性。咕噜咕噜哼着小曲儿，沐浴在翻滚汤汁中，慢悠悠地换上亮红剔透的盛装。
南北红烧肉，到底有啥不同？
百度百科对红烧肉的定位是：一道著名的大众菜肴。虽大众，但南北各地做法仍然存在细微差别。
光是上色这一步骤，就有糖、酱油、红曲三种方法。北方偏爱炒糖色儿，南方则习惯使用酱油，或者是红曲米水煮后的汤汁。但这样的说法还是太过于绝对，湖南毛氏红烧肉便是南派上色习惯中的例外。
关于红烧肉的另一纷争，得回到老生常谈的南北咸甜差异上来。
虽说放糖是红烧肉烧制过程中不可缺少的步骤，但目的不同，糖的使用量也各有差异，最终的口味必然也会受到影响。北方人放糖，是为了上色，颜色到了就行。南方人放糖，却源于嗜甜本能。
上海的本帮红烧肉，糖与酱油齐飞。在苏杭一带，更是红糖百砂糖齐上阵。南方人嘴里，这样的红烧肉甜而不粘、浓而不咸，甚至汤汁还能留着下下饭。但对于北方人来说，一口下去恐怕会吃出拔丝五花肉的错觉... ...
到了嗜辣如命的川、湘地区，红烧肉或咸或甜并不紧要，反正不管怎样，都必须得给我加点辣味进来。
所以，毛氏红烧肉里必然会有辣椒的身影，搭配上蜂蜜，甜辣爽口；而四川红烧肉中，号称「川菜之魂」的豆瓣酱也不会缺席，有了它的参与，最终才得以解腻又开胃。
酒在红烧肉中的使用，主要是为了去腥增香。用什么酒最合适呢？为此，各地免不了又是一番争论。
江浙一带用到是绍兴黄酒，黄酒的醇香，能最大限度激发肉的鲜美；湖南人民则执着地认为自家酿的米酒最合适，川渝地区却私心认为，用醪糟增香提味，才是最好不过的了。
辅菜是南北派红烧肉中最为复杂化的区别。上海红烧肉加千张、鸡蛋，绍兴搭梅干菜，无锡配面筋，江西有豆参、竹笋，湖南钟情于干豆角，四川却称芽菜红烧肉为YYDS。
南方红烧肉配菜遍地开花的架势比起来，北方配菜无非鹌鹑蛋、土豆、干豆角之类，要单调得多。
红烧肉，为什么这么矛盾？
红烧肉是中国人食谱中最为矛盾的一道菜，它家常，却对新手极不友好，光是上色，就足以劝退一半以上初学者。剩下的那一半，多数又在太甜太咸太肥太柴等花式“事故”中逐渐被耗光耐心。
难做，但不妨碍中国人爱吃。中国人对红烧肉的偏执，似乎是骨子里自带的基因。无论是南甜北咸，还是加土豆、加芽菜，它总能在南北餐桌上，安然占据一席之地。
无论是谁，都会被那抹红亮的肉欲，勾起馋念。
